不知从何时起，时装秀似乎就没有真正落下帷幕这一说。每年一二月份的高定时装周和男装周之后，纽约、伦敦、米兰和巴黎四大时装周就轮番上场了。随后舞台聚光灯打向亚洲、欧洲和澳洲，各具特色的小城市轮流穿插上演小型时装展。而这边厢小时装展奏乐未歇，各大时尚品牌的度假系列已伴随五月的到来大驾光临。

  4月底至5月初，Dior、Chanel和Prada等知名奢侈品牌分别在世界各地举办品牌的早春度假系列时装秀。虽然常规时装周结束后不久就如此迅速地推出新系列服装似乎违反常理，但对于品牌而言，季节更替间的度假系列往往有着举足轻重的商业意义。一方面，换季服饰在展示橱窗里占时最长，比例最多；另一方面，度假系列时装往往都是成衣，在门店中更易销。而度假秀作为又一场星光熠熠的时尚盛会，也助力时尚网红和明星在淡季里花式“带货”，从而带旺销售。因此每年的早春度假系列时装秀，头部时尚大牌间的PK也愈发白热化。

  Dior：与他者对话

  从东京到摩纳哥再到洛杉矶，Dior对跨洋越海举办时装秀早已驾轻就熟。4月29日，Dior发布2020早春度假系列，本季选取的目的地是位于非洲的摩洛哥古城：马拉喀什。秀台选址1593年建成的萨阿迪王朝历史文化遗产巴迪宫，宫殿前的水池点缀着数百个浮动的蜡烛，天光、水光与烛光交融，升起一丝神秘的异域风情。

  但马拉喀什这座城市绝不仅是一个发布时装的平台那么简单，Dior的创意总监Maria Grazia Chiuri希望可以更多地把摩洛哥当地的文化和艺术观点融入到时装设计灵感中。本次Dior的度假系列主题选取了“共同点”的概念，灵感来自常年居住在法国的摩洛哥作家Tahar Ben Jelloun写的一本书《向我女儿解释种族主义》。书中认为：“文化教会我们共同生活，教会我们身处世界而不孤单。其他人不同的传统和生活方式，都像我们自己的文化一样生动有趣。”Maria在接受纽约时报采访时表示，现下时尚界有意无意地成为不同文化间互相侵占的战场，但她却想做一个冒险的举动——柔化两种文化间尖锐的侵吞关系，转变为互相欣赏他者文化的平等态度。她说：“我觉得由Dior来提出这个不一样的观点，这很重要。”

  Maria请来了专门研究非洲纺织品和时尚的人类学家Anne Grosfilley作为整个系列设计的咨询师。Anne不仅帮助品牌采购面料，还联合当地制造商Uniwax重新诠释Dior标志性印花图案，制成了多件从种植棉花到蜡染、纺造都百分百“非洲制造”的服装。展出的113套新造型，大多选取摩洛哥特有的大地色调——深褐、土黄、赭石、苔藓绿，沉稳的主调衬托出质朴的自然气息，而蜡染的印花工艺更是为常见的Dior廓型增添了冷感的边缘。除此之外，作为Dior首位女性创意总监，Maria在本次大秀中也坚持一贯以来重视女性艺术家的理念。她邀请了摩洛哥当地女手工艺人联盟Sumano合作制作了观众席座位的手工坐垫，为秀场细节点缀了女性主义的文化意趣。种种合作让Maria成功地证明，Dior并非是借摩洛哥文化大搞噱头，而是通过欣赏异国文化，不断将新鲜艺术视角融入自己血脉。

  Chanel：执笔续前卷

  同样引人瞩目的还有5月3日Chanel在巴黎大皇宫举办的2020早春度假系列发布秀，因为这是由“老佛爷”的新接班人Virginie Viard独力展示的首秀。本次度假秀的邀请函印在一张普通的白色卡片上，WWD有评论称这或象征着这位新任创意总监书写品牌空白新篇章的开始。而与邀请函同样低调的还有秀场本身——一个有着高耸钢铁结构和玻璃屋顶的复古火车站，观众们坐在木制候车长椅上，座位上方悬挂着与Chanel品牌有长久历史渊源的城市名字：威尼斯、圣特罗佩、罗马、爱丁堡等。

  开场造型延续了Chanel上一季宽松的廓型，一套黑色棉质华达呢外套配阔腿裤，再加上黑色蝴蝶领结和领口的山茶花项链，立体利落的造型显然在致敬品牌创始人Coco Chanel开创的男性化女装美学。而中场多款服饰都以纯白衬衫打底，不难看出是对老佛爷标志性造型的致意。但Virginie Viard并不满足于复刻前人的风格，她更关注后生的力量，多处设计都大打年轻牌。比如在色彩方面，她大胆使用了时下流行的薄荷绿、丁香紫等冰淇淋色系；而剪裁方面则采用不对称结构重塑阔腿开叉裤型，又或者用甜美的黑色蝴蝶结系带作抹胸，细节中处处可见设计师在时装色彩、形状、创意上所倾注的精力。

  走秀结束后，Virginie Viard上场鞠躬谢幕。自从老佛爷于二月份去世后，这位设计师一直没有在媒体前发表过公开讲话，但不难想象她需要完成好交接班所面临的压力和挑战。而事实证明，尽管老佛爷再也无法为品牌指点江山，Chanel的实力依然稳如泰山。WWD评论认为，虽然此次新人首秀相对保守，但保持品牌新系列相对简单和完好也无可厚非：“就像一道恰到好处的开胃菜，是为即将到来的佳肴作准备的。”

  Prada：正确的反套路姿势

  随着流量经济和粉丝经济大行其道，品牌选择周游列国或者在名胜古迹里开秀早已是司空见惯的套路。在5月2日的度假秀预展上，Prada的掌门人Miuccia Prada介绍，新系列将以“简约即为叛逆”的概念领衔。没有吸睛的设定加持，Prada索性选择一切从简。走秀选址随性地定在自家地盘——Prada纽约总部，发布日期也定在以“坎普风”（Camp，指各种另类花哨、戏剧化的时尚风格）为主题的本届Met Gala时尚盛会前几天。如此反衬之下，Prada可谓凭借“天真、纯棉、简单”的理念成为近期时尚界的一股清流。

  Miuccia明白，要反抗当下过度泛滥的时尚套路，唯一的方式就是用真正的时尚与之抗衡。但“简约”绝对不等同于不起眼，她认为真正的时尚不是通过眼球营销来达成，而应该让产品兼具吸引力和优秀品质。从纯棉面料开始，以简约为基线，着力于西装衬衫笔挺的版型，再重塑剪裁和比例，最后拼接成松而不垮的丝绸连衣裙。某些款式的剪裁上，Miuccia还参考了自己九十年代的作品元素，添加了玫瑰和几何图案印花，但又并非只是机械地重复。多个造型点缀以质朴甜美的民俗刺绣，体现了“天真烂漫”的理念。但为了避免款式过度甜腻以至审美疲劳，配饰上还加入中性的横纹圆形叠片围巾来稀释甜度。

  Prada反套路的风格不料正赢得了众多圈内人士的好评。Fashionista时尚撰稿人Alyssa Klein认为，按照过去Prada的标准，这个系列可能被认为过分简单，“但我们认为，Miuccia在这次的度假秀中把握住了正确的经典设计理念。如放任时尚行业变得越来越不知餍足，时尚或将走向廉价的一次性审美。”而来自华盛顿邮报的时尚评论员Robin Givhan也表示，时尚有时确实能反映世界的潮流，但有时它应该提醒人们缺失了什么。她说：“世界上有那么多事物可以探索，但Miuccia却建议人们回归内心的安宁。如果你做不到，那么就由她先做给你看。”