打折、清仓、关店、撤出……曾经风头强劲的快时尚品牌正在经历一轮大洗牌，日子越来越不好过。不可否认，快时尚行业近年来面临着线下渠道不断缩减、业绩持续下滑的困境。快时尚究竟怎么了?

  曾经风光十足

  尽管如今的快时尚品牌各有痛点，但是在刚进入中国市场时却是风光无限。据媒体报道，2006年，ZARA首次进入中国，其在上海南京西路的店铺开业当天，狂热的粉丝排起了200米长队，这一事件也被业内人士视作快时尚在中国市场发展的起点。短期内，ZARA、H&M、优衣库、GAP、C&A、Forever 21等快时尚品牌在中国一二线城市快速发展。

  在业内人士看来，五年为快时尚发展的一个周期，当时间轴进入2011年，以ZARA为代表的快时尚品牌在中国市场进入快速扩张阶段。彼时，一线快时尚品牌的扩张速度维持在每年60%到70%左右，H&M甚至平均四天就会开出一家新店。

  一流的设计，二流的品质，三流的价格，如同快餐一样，快时尚服装一度引发年轻人追捧。多位消费者告诉中国商报记者，曾经在逛街时，ZARA、H&M等品牌是必去的。

  实际上，快时尚，顾名思义就是“快速时尚”，指的就是服装企业能够跟随消费者需求变化及时推出时尚产品，制作周期短、上货时间快则是快时尚品牌的鲜明特点。在服装行业，从设计、采购到生产整个过程，通常要经历六至九个月的时间，单是设计的环节，就要花费两三个月。而ZARA完成这整个流程只需要两个星期。国内服装品牌在快时尚的猛烈冲击下，几乎没有还手之力，快时尚品牌轻松占领了中国市场。

  正因如此，国内服装企业纷纷效仿快时尚的做法，加快了商品流转速度。据悉，太平鸟反应算是快的，迅速向快时尚转型。近年来，太平鸟改造供应链，引入了TOC管理模式，根据销售情况来制订生产计划，此外，森马、江南布衣等品牌均在效仿快时尚，加快了商品流转速度。

  集体陷入泥沼

  近日，美国快时尚巨头Forever 21透露，已经聘请了重组顾问，以帮助与债权人进行谈判，希望能通过关闭门店和贷款的方式来改善公司的经营状况，避免提交破产保护申请。曾经的快时尚巨头，如今却要面临破产的危机，不禁让人唏嘘。可是，这并非个案。

  去年是快时尚品牌在中国市场最为艰难的一年，Topshop、New Look、Forever 21、Esprit等快时尚品牌都面临危机。去年8月，Topshop宣布将提前终止与中国特许经营合作伙伴尚品网的合作，随后关闭了天猫旗舰店。此后，Topshop母公司Arcadia集团也申请破产并关闭所有的美国门店。去年12月，New Look在其官方微信公众号、官方微博和天猫旗舰店上宣布将关闭中国店铺和天猫旗舰店，值得一提的是，New Look在去年亏损了7430万英镑。而今年4月底，Forever 21宣布停止中国官网以及线上渠道的运营，并开始清理线下渠道库存。

  除了上述退出中国市场的快时尚品牌外，还在“打拼”中的快时尚品牌近两年的发展速度也逐渐放缓。西班牙快时尚品牌ZARA母公司Inditex集团公布的2018财年初步业绩显示，集团净销售额增长3%至261.45亿欧元，较2017财年净销售额7%的增幅进一步放缓，与此同时，净利润虽同比上涨2%至34.44亿欧元，但也是近五年来最糟糕的盈利增幅。优衣库也经历近十年来本土市场首次营收、利润双降。而瑞典快时尚品牌H&M则计划2019财年关闭160家店铺，新开店铺数控制在335家，从近几年来看属于最低水平。

  快时尚怎么了

  快时尚品牌曾经风头力压国内服装品牌，可现如今为何集体“沦陷”?

  中国商报记者发现，快时尚在高速发展时期，经营模式也并不是完美的。从产品来说，快时尚品牌设计感较强，价格较为实惠，但正是因为周转速度快，商品质量难以保证。有消费者表示，ZARA、H&M等快时尚品牌质量一般，穿几次就可能出现问题，褪色、起球等问题比较常见。随着消费升级，人们对服装品质、设计风格甚至服装的独特性有了更多的要求。

  此外，“互联网的流行，让消费者可以在更广范围内比较商品的价格、款式、质量，这使得快时尚品牌的行业竞争比以前更加激烈。有业内人士如是说。

  不可否认，随着电子商务行业的快速发展，消费者可选择品牌越来越多，在淘宝平台上原创品牌越来越多，快时尚品牌的价格在这些小店铺面前优势全无。

  不仅如此，库存问题一直是服装企业的“心病”，快时尚品牌也不可避免。随着国内市场上入局者的增多，驻足快时尚门店的消费者大幅减少，库存积压导致快时尚品牌不得不进行打折、清仓活动。中国商报记者了解到，在不少社交平台上均有各大快时尚品牌打折时间的分享，而消费者对于快时尚品牌打折也早已习惯。不过，常年打折、清仓的行为使快时尚品牌形象大打折扣。

  此外，快时尚品牌设计一直存在抄袭大牌的嫌疑，随着越来越多时尚品牌尤其是奢侈品牌的维权意识不断加强，快时尚“抄袭大牌、快速走款、价格低、缺乏创新”的招数如今已经不再灵光。据悉，去年7月，迪赛(Diesel)母公司OTB起诉Inditex集团抄袭Diesel牛仔裤、玛尼(Marni)凉鞋设计的案件获胜诉，法官要求Inditex集团立即召回侵权物并停止销售，并为每件产品支付235美元的赔偿金。“抄袭”手段不灵，快时尚薄弱的设计能力不足以支撑消费者不断变化的消费需求。

  而国内服装品牌的崛起更是加快了快时尚品牌的陨落。实际上，国内服装企业在经历低谷期后，目前正处于回暖上升期。再加上，随着国内服装市场竞争日益加剧，国内服装企业不得不努力转型，积极寻找新的营运模式以及盈利增长点。

  相比外来的快时尚品牌，国内本土服装从产品、渠道、营销等方面，更能深入地融入本土市场。例如李宁凭借着国潮之势三登国际时装周;森马升级店铺形象，减少同质化、加大差异化;UR采用买手主导产品设计的开发模式，每周每店进行两次更新;太平鸟推出多个子品牌以满足不同群体的购买需求。由此不难看出，国内本土服装品牌的快速发展加快了快时尚品牌离场的速度。

  中国商报记者了解到，除了已经退出中国市场的快时尚品牌，现存的快时尚品牌仍面临着巨大的挑战。国金证券分析师吴劲草认为，快时尚品牌正在进入新的阶段，不论是对商业文化的理解、品牌接地气程度，还是渠道优势，国内本土品牌都有着天然的优势，而对于快时尚品牌而言，更需要在这些方面发力，提升自身竞争力，找到更加适合自己的创新之路。